Chris Mardon, Autor von „Prolific Learning from Experience“, erinnert sich an einen verdächtigen Jachtbrand in der KaribikGemälde von Dick Everitt Credit: Gemälde von Dick EverittAls ich im Oktober 1997 einen geselligen Abend im Cattewater Cruising Club in Plymouth genoss, kam ein Freund auf meine Frau und mich zu und fragte, ob wir nicht daran interessiert wären, eine Yacht zu chartern, um im Februar die Inseln über dem Winde hinunterzusegeln.Nachdem wir ein paar Details besprochen hatten, stürzten wir uns auf seinen Vorschlag.Warum sollten wir nicht?Wir waren gute Freunde von ihm und seiner Frau und wie wir waren sie erfahrene Segler.Wir brauchen nie viel Überzeugungsarbeit, um den britischen Wintern zu entkommen.Nach einem achtstündigen Flug von Heathrow nach Antigua nahmen wir einen Inselhüpfflug nach French Martinique und ein Taxi nach Marina du Marin, wo Sunsail seinen Stützpunkt hatte.Wir ließen uns gegen 23:00 Uhr auf der Charteryacht, einer 40-Fuß-Beneteau, nieder.Nach dem Frühstück in der örtlichen Bar trafen wir Sunsails Roger (ausgesprochen Roj-air), der einige sehr alte Papierkarten mit Faden- und Fußmarkierungen hervorbrachte.Er erklärte uns, wohin wir gehen durften und wo nicht und wie wir mit den „Bootsjungen“ umgehen sollten;die einheimischen Jungs, die mit allem Möglichen, vom Surfbrett bis zum 15-Fuß-Motorboot, zu Yachten kommen, um alles von Brot, Obst, Fisch und Kleidung zu verkaufen.Viele bieten an, Yachten in verschiedene Häfen zu führen.Wir wurden ermutigt, alles, was wir wollten, von ihnen zu kaufen, da es der lokalen Wirtschaft hilft und oft ihren Lebensstandard verbessern kann.Roger sagte uns auch, dass wir keinen Bootsjungen an Bord lassen oder Navigationsratschläge von ihnen annehmen sollten, da sie keine qualifizierten Piloten seien und Diebstähle möglicherweise nicht durch die Versicherung abgedeckt sind, wenn ein Fremder an Bord eingeladen wird.Uns wurde auch davon abgeraten, an Bojen festzumachen, da deren Zustand verdächtig sein könnte.Nach Rogers Einweisung wurden wir auf die Ladefläche eines weißen Lieferwagens ohne Sitze gequetscht und zum Supermarkt gebracht, um Proviant einzukaufen.Nachdem unsere Waren verstaut waren, machten wir uns auf den Weg nach Süden ins 40 km entfernte St. Lucia.Yachten vor Anker in Marigot Bay.Bildnachweis: Auge allgegenwärtig/AlamyDie Kette der Windward-Inseln verläuft von Anguilla im Norden bis Granada etwa 375 Meilen südlich.Unser Plan war, nach St. Lucia über die Tobago Cays in Richtung Süden nach St. Vincent, Bequia, Mustique und Union Island zu fahren, bevor wir nach Martinique zurückkehrten.Die Windward Islands liegen im östlichen Passatwindgürtel nördlich des Äquators und sind ein perfektes Segelrevier.Im Februar kommt der Wind normalerweise aus Ost oder Nordost mit einer durchschnittlichen Stärke von 4 bis 6.Es gab ein paar Schauer am Tag, aber es war warm, also trocknete alles schnell.Raue See Port de Plaisance du Marin liegt im Windschatten der Passatwinde, sodass wir kaum eine Ahnung hatten, welcher Wind tatsächlich auf offener See zwischen den Inseln wehen würde.Drei Yachten haben Martinique mit uns verlassen.Der Wind wehte mit 5 Böen und 6 Böen und mit der vollen Reichweite des Atlantischen Ozeans hatte er Wellen von mehr als 3 m Höhe aufgebaut.Die anderen Yachten kehrten um, aber es war warm und sonnig und leicht zu erreichen, sodass wir uns über ein paar Wellen keine Sorgen machten.Wir begrüßten ihre kühlende Wirkung, als sie an Bord kamen.Manche bereiten sich wochenlang vor, andere monatelang - aber ein Paar plant schon für ARC 2010Sea Bear ist eine Vancouver 28, Baujahr 1987. Sie war im Allgemeinen in sehr gutem Zustand, als ich sie kaufte,…„Incroyable!“sagt Skipper Pierre De Saint-Vincent, als er bei der zweiten Etappe der ARC+-Rallye von…Fliegende Fische sind ein alltäglicher Anblick und verwenden große Brustflossen, um durch die Luft zu gleiten.Bildnachweis: Wildlife GmbH/AlamyWir waren begeistert, unsere ersten fliegenden Fische zu sehen und schrien, wenn wir sie 20 oder 30 Meter über die Wellen gleiten sahen, bevor sie zurück ins Meer platschten.Gelegentlich landete einer auf dem Deck, bevor wir ihn zurückwarfen.Nach dem ersten Tag stellten wir fest, dass fliegende Fische in der Karibik genauso verbreitet sind wie Seevögel in britischen Gewässern, also hörten wir auf, auf sie hinzuweisen.Wir machten gute Fortschritte bis Rodney Bay im Norden von St. Lucia, wo wir vor Anker gingen und bald von unserem ersten Bootsjungen angesprochen wurden.Er war eigentlich ein reifer Mann, der Papaya verkaufte.Wir kauften die süße, saftige Frucht, aber sie war so groß, dass wir es nach ein paar Tagen satt hatten, sie zu essen.Eine weitere beliebte Frucht waren Bananen, die in riesigen Bündeln verkauft wurden.Obstverkäufer, Windjammer Bay, St. Lucia.Bildnachweis: Kumar Srikandan/AlamyAber ein erfahrenerer Besucher auf unserem Hinflug hatte uns gewarnt, dass sie alle zur gleichen Zeit reifen, was Sie dazu zwingt, den ganzen Bund zu essen.Das langweiligste Merkmal unserer Reise, das wir erwartet hatten, war das obligatorische Ein- und Auschecken mit unseren Schiffspapieren und Pässen auf jeder Insel, die wir besuchten.Dies kann zwischen 30 Minuten und zwei Stunden dauern, abhängig von der Warteschlange davor und dem Verhalten der diensthabenden Beamten.Unsere Frauen machten Besichtigungen und Einkäufe, während wir diese mühsamen Wartezeiten in heißen Büros durchlitten.Wir waren davon überzeugt, dass die Einwanderungsformulare, die wir dreifach ausfüllen mussten, niemals gelesen werden würden.Eine warnende Geschichte von einem Yachtie, der verhaftet und sieben Wochen lang eingesperrt wurde, weil er sich auf einer Insel nicht gemeldet hatte, sorgte dafür, dass wir keine Termine verpassten.Nach einer Übernachtung in Rodney Bay fuhren wir nach Marigot Bay, einem „Hurrikanloch“ auf halbem Weg entlang der Westküste von St. Lucia.Aufgrund der geschützten Bedingungen fuhren wir im Allgemeinen im Windschatten der bergigen Inseln und segelten dann zwischen den Inseln.Chris erwartete, dass seine 40-Fuß-Yacht beeindrucken würde, fand aber in Martinique viel größere Schiffe.Bildnachweis: agefotostock/AlamyRiesige Segelyachten sind hier ein gemeinsames Merkmal der Häfen und Marinas.Als wir in Marina du Marin einen Ponton hinunterschlenderten, der breit genug war, um einen Lastwagen aufzunehmen, sahen wir Dutzende von über 100 Fuß langen Superyachten.Rodney Bay hatte einen kurzen Kanal, der zu einem Jachthafen führte, der auch einen fairen Anteil an Superyachten hatte.Sogar die kleine Marigot Bay hatte ein paar an private Pontons gebunden, die von Dschungel umgeben waren.Als Besitzer von 35-Fuß-Yachten freuten wir uns auf den Platz und das Lob, das eine 40-Fuß-Yacht bietet, und waren niedergeschlagen, als wir feststellten, dass sie eine der kleinsten Yachten dort war.Bevor wir Marigot Bay verließen, zahlten wir, um ihre Tanks an einem klapprigen Holzsteg mit Wasser zu füllen, bevor wir uns auf den Weg nach Bequia machten.Bäckereiboot zur Lieferung von Brot und Croissants in Port Elizabeth, Bequia.Bildnachweis: Photononstop/AlamyDie kleine Stadt Port Elizabeth, Hauptstadt von Bequia, blickt nach Westen über die beträchtliche und geschützte Admiralty Bay.Bequias Waljagd-Vergangenheit war offensichtlich, als wir durch einen Bogen aus Pottwal-Kieferknochen am Eingang einer örtlichen Bar gingen und auf Barhockern aus Walwirbeln saßen.Während wir Jungs bei der örtlichen Polizeiwache eincheckten, besuchten unsere Frauen den Markt.Hier versuchten vier junge männliche Standbesitzer, ihnen Mangos, Papayas und Bananen zu enorm überhöhten Preisen zu verkaufen, also gingen sie zum anderen Ende des Marktes, um eine Dame mittleren Alters zu finden, die kleine Bananenbüschel verkaufte.Sie sagte ihnen, sie sollten diese ungezogenen Jungs nicht beachten, weil sie versuchen, die Touristen zu überlisten.Als wir auftauchten, feilschten wir mit den „frechen Jungs“ und kauften ihnen einige Mangos zu vernünftigen Preisen ab.Bequia Island weist viele Spuren seiner Walfangvergangenheit auf – in Port Elizabeth hat die Whaleboner Bar einen Walkiefer als Veranda und Barhocker aus Walwirbeln.Bildnachweis: Hemis/AlamyDann fanden wir einen Stand, an dem viele (uns) unbekannte Fischsorten verkauft wurden.Wir mochten das Aussehen eines Königsfisches und bestellten vier große Steaks, bei denen der Standbesitzer mit einem Machetenmesser die Fliegen wegwischte, unsere Steaks abhackte und in eine Tüte steckte.Am nächsten Tag fuhren wir nördlich von Bequia nach Mustique, der bei Prominenten beliebten Karibikinsel.Als wir Man Point, die Nordspitze, umrundeten, steuerten wir auf eine so große, steile Dünung zu, dass wir langsamer werden mussten, um sie am Zuschlagen zu hindern.Etwa 50 m nach Steuerbord befanden sich zwei Fischer in einem 12-Fuß-Ruderboot.Einer ruderte wie verrückt und kam gegen Wind und Wellen nicht voran, während sein Kollege ein Netz hinter sich herzog.Wir haben den Preis für unseren Fisch nicht gegönnt, als wir den Aufwand gesehen haben.Basil's Bar, Brittania Bay, Mustique, die Grenadinen.Bildnachweis: Dale Curtis/AlamyWir besuchten die berühmte Basil's Bar, ein großes Bambus-Strandrestaurant auf Stelzen.Vier Frucht-Smoothies kosteten uns 1998 mehr als 20 £.Nicht viel für David Bowie oder Mick Jagger vielleicht, aber wir aßen an diesem Abend an Bord.Wir vertrauten auf die bereitgestellten Liegeplätze, da sie in gutem Zustand zu sein schienen und das Ankern verboten war, um Korallenschäden zu vermeiden.Da die nächsten Inseln, die wir passierten, nicht groß genug waren, um den Passatwind zu behindern, konnten wir von Mustique zum Horseshoe Reef in den Tobago Cays segeln;der verlockendste Ort unserer ganzen Reise.Die Spitze des Riffs liegt auf Meereshöhe, was uns in ruhigem Wasser sah, aber da es kein Land zwischen uns und Afrika gab, hatten wir die volle Stärke 5 des Passatwindes, der über das Deck wehte.Das Anzünden des Grills war eine Herausforderung.Einmal angezündet, glühte der Deckel glühend heiß und der Wind pfiff durch seine Lüftungsöffnungen, was dazu führte, dass unser Königsfisch im Handumdrehen kochte.Das Meer war klar wie Gin und warm genug, dass wir am nächsten Tag Stunden damit verbringen konnten, mit Maske, Schnorchel und Flossen zu schwimmen und all die tropischen Fische, Krebstiere und Korallen zu beobachten.Familien von neugierigen kleinen Tintenfischen schwammen zu unseren Masken und starrten uns mit leuchtenden Farben in die Augen, während große Krebse nur zwei Fuß unter uns über den Meeresboden wanderten und versuchten, dem gelegentlichen Oktopus auszuweichen.Nach ein paar Tagen in den himmlischen Tobago Cays besuchten wir die nahe gelegene Union Island zum Abendessen und ließen uns von einer sehr guten Steelband unterhalten.Tobago Cays.Beachten Sie die Yachten vor Anker, auf denen Chris und seine Frau schwammen, um das exotische Unterwasserleben im Meer zu beobachten.Bildnachweis: Robert Harding/AlamyDa wir St. Vincent auf unserem Weg nach Süden verpasst hatten, beschlossen wir, die Wallilabou Bay zu besuchen;eine beliebte Bucht für Kreuzfahrer mit einem guten Strandrestaurant und einem großen Wasserfall im Landesinneren.Als wir nach Norden in Richtung der Bucht fuhren, etwa eine Meile vor der Westküste, sahen wir einen Mann in seinem Beiboot, der eindeutig darauf wartete, einen Auftrag zu erhalten, uns hineinzulotsen.Da wir nicht erklären wollten, dass wir seine Anweisungen nicht befolgen durften, versuchten wir, ihm auszuweichen, aber der schnelle Ruderer unterbrach uns.Er bot an, uns ein oder zwei Meilen voraus in die Wallilabou Bay zu führen.Trotz seines Könnens auf den Rudern hätte er nicht mit uns mithalten können und wir durften ihn nicht an Bord haben oder seinen Anweisungen folgen, also sagten wir ihm, dass wir nicht in Walilabou anhalten würden.Er wusste, dass wir nicht ehrlich zu ihm waren, sah aber ein anderes Ziel und ruderte davon.Als wir die Landzunge in die Bucht umrundeten, wurden wir von einer großen Flotte von Bootsjungen auf Surfbrettern und Beibooten begrüßt.Auf Rogers Rat hin wählten wir einen Typen namens Adrian aus, der uns hineinführte, und alle anderen brachen auf, um anderen Yachten, die in die Bucht einfuhren, ihre Dienste anzubieten.Er hielt sich an einer Bugklampe fest, an der unser Ruder eine scharfe Wendung machte, um einem anderen Bootsjungen auszuweichen.Unser Bogen schwang und warf Adrian von seinem Brett.Er tauchte bald aus dem Wasser auf.Wir entschuldigten uns vielmals und erkundigten uns, ob es ihm gut gehe.Er lächelte und sagte: „Mir geht es gut, Mann, es ist in Ordnung.Es passiert ständig."Schöne Wallilabou-Bucht.Bildnachweis: byvalet/AlamyDer Kurs zu unserem Ankerplatz war unkompliziert;Adrian fuhr mit seinem Board nebenher.Er band uns an eine verfügbare Ankerboje und schwamm dann an Land, um eine Achterleine an das Joch einer Deckkanone zu binden, die in die niedrige Mauer der Restaurantterrasse einzementiert war, die wir an diesem Abend besuchen sollten.Nachdem wir Adrian bezahlt hatten und er zu seinem nächsten Auftrag aufgebrochen war, fuhren wir unser Boot hart nach achtern, um die Ankerboje und Adrians Knoten zu testen.Adrian hatte unsere Achterleine so fest gezogen, dass die kleine Boje unter Wasser gezogen worden war, sodass wir weder die Qualität des Geschirrs noch seinen Knoten sehen konnten.Als wir am nächsten Tag abreisten, löste sich die Leine von selbst, sobald die Ladung von ihr abfiel.Adrian hatte unsere Leine mit einem halben Schlag einmal um den Bojenschaft gebogen.Wir hatten Glück, dass es nicht losgelassen hat, während wir geschlafen haben.Notiz an mich selbst: Überprüfen Sie immer die Knoten von Fremden.Als sich der frühe Abend näherte, füllte sich die Bucht mit besuchenden Yachten, die meisten warf Buganker mit einer Keds nach achtern.Es war einfach nicht genug Platz, um Boote schaukeln zu lassen.Ein 45-Fuß-Flybridge-Motorboot stach hervor, weil es keine Segelyacht war und mit einer sehr langen Leine an Land viel weiter draußen vor Anker lag als die anderen.Eine weitere Anomalie war, dass die Besatzung Fensterplanen aus Segeltuch angebracht hatte, um die starke tropische Sonne von der Kabine fernzuhalten, aber es dämmerte jetzt.Die beiden männlichen Insassen, gekleidet in Hemden, lange Hosen und feste Schuhe, fielen auf, da alle anderen Besucher Shorts, T-Shirts und Bootsschuhe oder Flip-Flops trugen.Wir hätten uns nicht an diese Details erinnert, wenn es nicht die Ereignisse gegeben hätte, die sich abzeichnen würden.Requisiten am Filmset links von Fluch der Karibik in Wallilabou Anchorage.Bildnachweis: Panther Media GmbH/AlamyUm 1930 dämmerte es und unser erster Gang wurde an unseren Tisch gebracht, der neben den beiden Männern von der Motoryacht stand.Ein paar Minuten später näherte sich die Kellnerin dem älteren Mann und sagte: „Sir, ich glaube, auf Ihrem Boot brennt es.“Wenn mir das passiert wäre, wäre ich wie eine Katze auf heißen Steinen losgezogen, um das Feuer zu löschen.Er nahm die Hand der Kellnerin, küsste sie und sagte: „Danke, das ist kein Problem.“und blieb auf seinem Stuhl sitzen.Sein Kumpel schenkte seinem Boot nicht einmal einen Blick.Wir fanden es sehr seltsam, dass die beiden Männer keine Überraschung zeigten, dass ihr Kabinenkreuzer in Flammen stand, und keine Anstrengungen unternahmen, um sie zu retten.Wir schauten hinaus und tatsächlich flackerte ein orangefarbenes Leuchten hinter den Planen der Fenster.Als das Feuer sich ausbreitete, zog es die Aufmerksamkeit aller auf sich.Die örtliche Polizei tauchte in einem großen RIB auf, aber sie wäre nicht in der Lage gewesen, das Feuer zu löschen, und glitt herum, um das Spektakel zu beobachten.Das Motorboot war nicht in der Nähe unseres Bootes, aber wir besprachen Notfallpläne für den Fall, dass sich das Feuer ausbreitet.Unser Boot war nur ein paar Paddelschläge von der Slipanlage entfernt, an der unser Beiboot festgemacht war, sodass wir es bald hätten auslaufen lassen können.Wassertaxi-Mann bietet eine farbenfrohe Fahrt vom Strand von Windjammer, St. Lucia.Bildnachweis: Kumar Srikandan/AlamyIn der nächsten halben Stunde entwickelte sich ein spektakuläres Feuer, das die Flybridge und die Decks verschlang, die in den brennenden Rumpf einstürzten.Die Fackeln des Bootes sorgten für ein kurzes Feuerwerk mit hellroten phosphoreszierenden Flammen, die sich spiralförmig ausbreiteten, bevor sie ins Wasser spritzten.Dann waren die Gasflaschen an der Reihe, die mit einem lauten „Wusch“ aufplatzten.Das machte uns wirklich Sorgen, da wir keine Ahnung hatten, wo die glühenden Metallflaschen landen würden.Ein paar Sekunden später platschten sie herunter, glücklicherweise nur wenige Meter von der brennenden Hülle entfernt.Eine gute Stunde später brannte die Achterleine durch und ließ das brennende Floß zu ihrem Buganker schwingen.Als sie bis zur Wasserlinie brannte, stürzten die Ankerwinde und die Kette um und die brennenden Überreste trieben davon.Das Feuer war zu heftig, um es jemandem zu erlauben, nahe genug heranzukommen, um es den anderen Booten aus dem Weg zu ziehen, die alle in der Nacht unheimlich beleuchtet waren.Sie war wie ein elisabethanisches Feuerschiff geworden, das freigelassen wurde, um zwischen der spanischen Armada umherzuwandern, und eine sehr reale Bedrohung für die in der Bucht festgemachten Schiffe darstellte.Die meisten Bootsbesatzungen auf der Restaurantterrasse standen bereit, um ihre Boote zu retten.Aber bevor sie ihre Schlauchboote losbinden konnten, trug eine kaum wahrnehmbare Windvesper das brennende Floß langsam nach Westen aufs Meer hinaus, wo ein stärkerer Wind es um 2215 aus dem Blickfeld nahm.Sie wäre unter die Wellen geschlüpft und hätte ihre sterblichen Überreste in mehr als 1.000 m Wassertiefe gebracht, eine kurze Strecke vor der Küste, mindestens eine Stunde, nachdem ihr Skipper und ihr Maat in einem Taxi davongeschlüpft waren.Kaum eine Chance, dass die Versicherungsgesellschaft die Ursache dieses Feuers mit forensischen Mitteln gefunden hätte.Der Rest unserer Reise zurück nach Martinique war relativ ereignislos, der Höhepunkt war die totale Sonnenfinsternis in Antigua, während wir nach Rodney Bay in St. Lucia zurückkehrten, wo die Sonnenfinsternis etwa 75% betrug.Wir hatten diese gut beworbene Veranstaltung vergessen und waren verblüfft über das dämmernde Licht mitten am Tag.Ich habe mich oft gefragt, ob die beiden fremden Männer, die an diesem Abend an Land kamen, mit ihrem Versicherungsanspruch erfolgreich waren.Obstverkäufer in Admiralty Bay, Bequia.Bildnachweis: Arterra Picture Library/AlamyWir haben viel zu viele warme Klamotten für das heiße Klima eingepackt.Wir brauchten nicht mehr als das, was wir zum Flughafen trugen.Danach waren wir in Shorts, T-Shirts und Flip-Flops an Land oder Badesachen an Bord.In Walilabou gab es viele „Bootsjungen“, aber sie gingen alle weg, sobald wir unseren sogenannten Führer ausgewählt hatten.Sie versuchen nur, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und Sie sollten sich nicht von diesem Seglerparadies abhalten lassen, um ein paar Verkäufern auf dem Wasser aus dem Weg zu gehen.Diebstahl von Yachten ist nicht unbekannt, aber glücklicherweise selten.Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über Nacht ankern.Sie würden Ihr Lager nicht in einer zwielichtigen Innenstadt in Großbritannien aufschlagen, ebenso sollten Sie es vermeiden, an abgelegenen, unbeleuchteten Stellen in unmittelbarer Nähe heruntergekommener Behausungen zu ankern.Ihr Charteryacht-Manager sollte Sie über die wenigen Orte informieren können, die Sie am besten vermeiden sollten.Vermeiden Sie es, sie zu verwenden, es sei denn, Sie sind sich der Stärke einer Festmacherboje sicher.Wir haben viele mit rostigen Kettengliedern gesehen.Korallenriffe können in ein paar Jahren zu einer Gefahr werden, die auf alten Karten möglicherweise nicht zu sehen ist.Uns wurde geraten, nicht nachts zu segeln und nur um die Mittagszeit in seichtes Wasser zu gehen, damit ein Ausguck am Bug bei hochstehender Sonne die braunen Korallenköpfe sehen kann.Halten Sie genügend Kopien der Schiffspapiere bereit, da einige Zollbeamte diese gerne aufbewahren.Wir haben unsere Check-in-Zeit verkürzt, indem wir die Einwanderungsformulare angefordert und ausgefüllt haben, während wir darauf gewartet haben, dass andere Crews bearbeitet werden.Mit Erlaubnis des Büropersonals in Bequia händigten wir ungefähr acht Bootsbesatzungen vor uns leere Formulare aus, und der Einwanderungsprozess beschleunigte sich.Wir haben gehört, dass einige Insekten ihre Eier in Verpackungen ablegen, die an Bord schlüpfen können.Scannen Sie die Tiefen mit einer Maske, bevor Sie vom Boot tauchen.Eine Stelle, an der wir ankerten, war ein paar Meter von einem scharfen Metallpfosten entfernt, 30 cm unter der Oberfläche.Darauf einzutauchen, ist nicht zu denken.Diese Funktion erschien in der Ausgabe von Practical Boat Owner vom März 2022.Für weitere Artikel wie diesen, einschließlich Tipps zum Selbermachen, Geldsparen, großartige Bootsprojekte, Expertentipps und Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung Ihres Bootes, schließen Sie ein Zeitschriftenabonnement für Großbritanniens meistverkauftes Bootsmagazin ab.Abonnieren Sie oder verschenken Sie jemand anderen, und Sie sparen immer mindestens 30 % im Vergleich zu den Preisen am Kiosk.Sehen Sie sich die neuesten PBO-Abonnementangebote auf magazinesdirect.com anHolen Sie sich jede Ausgabe von PBO auf Android, iPhone, iPad oder DesktopKönnen Sie Ihre Kompasskarte für UV-Schäden nicht sehen?So überprüfen Sie Ihr Rigg – plus den Fehler, der das Rigg des PBO-Projektboots beinahe gekostet hätte!;Beste gebrauchte Boote;Temo 450-Leserurteil;Eine undichte Luke reparieren;Marina MOB;und 21 Seiten DIY...