„Korvin!Pulpo-Fresko!Ven aquí por tu pescado!“schreit der Fischer.Seine Seemannsmütze aus Baumwolle, die einem salzigen Charakter entspricht, ist makellos sauber.Der Rest von ihm, einschließlich seines Overalls, ist mit Blut befleckt.Als ich nach unten schaue, wird meine Freundin von Blut und Schuppen erschüttert, die an ihren Schuhsohlen kleben.“Dies ist definitiv ein funktionierender Fischmarkt!”schreie ich ihr über die Stimmen hinweg zu.Wir gehen an Reihen von Fischern vorbei, die auf der Promenade stehen und die frischesten und herzhaftsten Meeresfrüchte verkaufen, die ich je gesehen habe.Selbst für zwei abenteuerlustige Feinschmecker ist die Szene ein sensorischer Ansturm, der unser Verlangen nach Ceviche und einem knusprigen Lager unerträglich macht.Wir beschließen, dass es an der Zeit ist, den Hügel hinauf in die Innenstadt von Valdivia zu fahren.Der Fischmarkt hat seine Magie entfaltet.Wir müssen essen.Als die Kirchenglocken um 15:00 Uhr läuten, betreten wir Picamaderos, eine kleine Taverne, die auf Mariscos und Hausmannskost spezialisiert ist.Die Leute essen spät in Chile, was bedeutet, dass wir gerade rechtzeitig für den Mittagsansturm sind.Um unsere riesigen Muscheln herunterzuspülen, bestellen wir Kunstmann Lagers.Die Helligkeit des Bieres schneidet in die saftigen Weichtiere und erfrischt uns von der Sole.Wir verlassen das Restaurant satt und bereit, uns zu entspannen;wir sind schon seit drei tagen quer durch chile unterwegs, von santiago nach valdivia, und brauchen eine pause.Am Abend veranstalten wir ein Picknick auf dem Vorgarten unseres Gastgebers und knacken ein paar Stouts von Cuello Negro, einer der bekanntesten Craft-Brauereien Chiles.Unsere Airbnb-Gastgeberin gesellt sich zu uns, nachdem sie ein paar saftige Brombeeren aus ihrem Garten gepflückt hat.Hier in Valdivia geboren und aufgewachsen, spricht sie mit uns über das Leben in der Stadt und ihre Liebe zu ihrer Heimatstadt.„Ich weiß, wie sehr ihr beide das Bier hier in Chile mögt.Das habe ich dir mitgebracht“, sagt sie und legt eine Zeitung hin.Auf Spanisch lautet die Überschrift: „Die Region [Valdivia] wird 2022 Gastgeber des Beer of America-Wettbewerbs sein.“Bevor wir zu unserer Jungfernfahrt nach Patagonien aufbrachen, konnten unsere Freunde in Kalifornien nur über chilenischen Wein sprechen.Ein häufiger Ratschlag: „Unbedingt den Carménère aus Casablanca Valley probieren!“Überhaupt erwähnte niemand Bier.Aber während ich die Geschichte Patagoniens recherchierte, stieß ich auf Geschichten über die deutschen Siedler der Region und ihre Brauereien.Selbst mit begrenzten Zutaten und Geräten bemühten sie sich, die Aromen und Profile der Biere nachzubilden, die sie zurückgelassen hatten.Dieser Artikel blieb mir im Gedächtnis, als der wahre Umfang der Bierszene im chilenischen Patagonien sichtbar wurde.Nach langem Warten in Warteschlangen und endlosem Papierkram kamen wir Mitte Februar in Santiago, der Hauptstadt Chiles, an.Beim Abendessen mit einem Freund haben wir ein paar Biere von Cuello Negro geknackt.Das Ale war subtil, mit ausgeprägten Malzaromen;das Stout gab Noten von Schokolade, geröstetem Kaffee und Fenchelsamen frei, als es sich beruhigte.Beide waren reichhaltig, würzig und ausgewogen."Wo sind die her?"Ich fragte.„Valdivia, Chiles Bierhauptstadt“, antwortete mein Freund.„Geh da hin, Mann!“Zwei Wochen später packten wir einen Mietwagen mit patagonischen Essentials: Wanderschuhe, Stirnlampen, ein Surfbrett und mehrere Sixpacks von diesem Stout und machten uns auf den Weg in Richtung Chiles Lake District.Nach zwei Tagen fuhren wir nach Pucón, einem kleinen Urlaubsziel am Fuße des ominösen Vulkans Villarrica und des gleichnamigen tiefen Gletschersees.Pucón ist berühmt als Zentrum für Abenteuersportarten, und Wanderer, Wildwasser-Rafter und Horden von Gelegenheitstouristen drängten sich auf den schmalen Bürgersteigen der Stadt.Wie der Rest der Region weist Pucón mit seinen Gebäudefassaden, seiner Küche und den schweren Krügen, die an den Tischen herumgereicht werden, auf Bayern hin.Es ist ganz sicher kein Weinland.Nach ein paar Wandertagen waren wir bereit, Valdivia zu entdecken.Wir packten früh morgens zusammen und fuhren zwei Stunden über baumgesäumte Landstraßen in Richtung der chilenischen Bierhauptstadt.Unterwegs hielten wir für mote con huesillo, einen traditionellen Sommersnack: ein süßer Pfirsichtee aus Weizenbeeren und ganzen Pfirsichen.Im gesamten chilenischen Hinterland dienen Mote-Stände durstigen Autofahrern und gelegentlich auch unerwünschten Bienen- und Falkenschwärmen.Valdivia liegt auf einem Hügel am Zusammenfluss der Flüsse Calle-Calle, Cruces, Angachilla, Tornegaleones und Valdivia.Nach ihrem Zusammenfluss treffen diese breiten Wasserstraßen etwa 10 Meilen entfernt auf den mächtigen Südpazifik.Entlang der dramatischen Klippen mit Blick auf die Mündung des Flusses Valdivian stehen die Ruinen spanischer Festungen wie Geister im Nebel und schweigen in der tosenden Landschaft.Über Hunderte von Kilometern erheben sich Küstenberge und üppige gemäßigte Regenwälder entlang der Küste.Die irdische Wildnis wird nur von den Wellen verdunkelt, die über die Riffe und schwarzen Sandstrände explodieren.Die unerbittliche Kraft des Südpazifiks erzeugt das ganze Jahr über enorme Wellen – besonders im Winter.Hier beginnt Patagonien.Tragischerweise hat diese rohe Schönheit ihren Preis: Das chilenische Patagonien erlebt allzu oft die katastrophalsten Ereignisse, die der Feuerring hervorrufen kann, einschließlich verheerender Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis.Wir können nicht über Valdivia oder sein Bier sprechen, ohne auch über seine geologische Unsicherheit zu sprechen.Seit Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Wellen deutscher Einwanderer nach Valdivia kamen, ist Bier ebenso tief in der Identität der Region verwurzelt wie Fischfang und Holzeinschlag.Der neu angekommene Carl August Wilhelm Paschen Anwandter Fick gründete 1851 die erste Brauerei von Valdivia. Die Anwandter-Brauerei entwickelte sich von einem kleinen Heimbetrieb zu Chiles größter Brauerei und wurde als Cerveceria de Valdivia bekannt.Um die Wende des 20. Jahrhunderts beherrschte die Brauerei einen Großteil des chilenischen Biermarktes, produzierte mehr als 20 Millionen Liter Bier pro Jahr und erweiterte ihre Verkaufsaktivitäten in den großen Städten des Landes und darüber hinaus.Aber dieses Imperium erlitt 1912 seinen ersten großen Schlag, als ein Feuer die Hauptbrauerei zerstörte.Der finanzielle Aufwand war unüberschaubar.Etwa zu dieser Zeit entstand eine weitere Kraft in der chilenischen Bierindustrie.Die Compañía de las Cervecerías Unidas oder CCU entstand 1902 aus dem Zusammenschluss mehrerer Brauereien und Getränkeunternehmen. Die CCU begann, kleinere Konkurrenten aufzukaufen, und beherrschte bald den Großteil der Bierindustrie in Chile.Als sich das Unternehmen 1916 nur schwer von dem Brand erholen konnte, verkaufte die Familie Anwandter den größten Teil ihrer Anteile an CCU.Unter der Kontrolle des Riesen produzierte das Unternehmen weiterhin Mengen, die sich dem Produktionsniveau vor dem Brand von 1912 annäherten.Seine neue Ausrüstung und Einrichtungen waren für die damalige Zeit auf dem neuesten Stand und trugen dazu bei, Valdivias Status als Chiles Bierhauptstadt zu festigen.Aber es sollte nicht von Dauer sein.1960 – kurz nachdem das Fernsehen in Chile angekommen war, als Teenager zu La Orquesta Huambaly tanzten – ereignete sich eine Reihe von Naturereignissen, die das Land für immer verändern sollten.Am 21. Mai ereignete sich in der Nähe der Stadt Concepción (nur 200 Meilen nördlich von Valdivia) kurz vor Sonnenaufgang ein heftiges Erdbeben der Stärke 8,1.Die Bürger erwachten zu Verwüstung.Am nächsten Tag folgten zwei weitere starke Erdbeben.Innerhalb von 15 Minuten nach dem dritten Erdbeben, am Nachmittag des 22. Mai, erschütterte das stärkste Erdbeben in der aufgezeichneten Geschichte Valdivia mit einer Stärke von 9,5.Die heftigen Erdbeben von Concepción waren nur Vorbeben gewesen.Fast die Hälfte der Gebäude von Valdivia wurden dem Erdboden gleichgemacht.Ein Damm brach.Erdrutsche überschwemmten und begruben Häuser.Darüber hinaus fegte eine Reihe verheerender Tsunamis über die chilenische Küste und den Pazifik hinweg.Hilo, Hawaii und der japanische Archipel erlitten alle weitreichende Schäden und den Verlust von Menschenleben.Im Epizentrum Südchile waren die Verluste unermesslich.Bis zu 6.000 Menschen verloren ihr Leben.Die Cerveceria Anwandter und die kleineren Brauereien der Stadt wurden vollständig zerstört.Dreißig Jahre nach diesem erderschütternden Erdbeben begannen Armin Kunstmann und Patricia Ramos mit dem Homebrewing.„Cervecería Kunstmann wurde wie Anwandter in einem Haus in der Stadt geboren und schrittweise erweitert, bis es zu unserem heutigen Werk wurde“, sagt Romina Montecinos Jeldres, Direktorin für Umwelt und Kommunikation bei Kunstmann.Von seinen bescheidenen Anfängen an wurde Kuntsmann zum Katalysator, der die untergegangene Bierindustrie der Stadt zurückbrachte.„Die Gründer von Kunstmann wollten die Freude am Bier und die Tradition einer Stadt, die schon immer die Bierhauptstadt Chiles war, nach Valdivia zurückbringen“, sagt Montecinos Jeldres.Der mehrere Hektar große Brauereikomplex wirkt heute wie ein bayerischer Bier-Themenpark.Deutsche Kunst und Relikte aus der Homebrewing-Zeit der Gründer schmücken die Wände.Es gibt eine Führung und ein Museum.Als wir ankommen, ist es der Beginn der Nebensaison.Der größte Teil des Veranstaltungsortes ist bereits voll mit Kunden, aber wir schaffen es, einen kleinen Tisch im Obergeschoss zu ergattern.Kellner – viele schlängeln sich zwischen ausgelassenen Trinkern, balancierenden Krügen und Würstchen nach deutscher Art – lächeln sich an und wissen, dass dies ein weiterer langer Tag wird.Wir beginnen unser Verkostungserlebnis mit Kunstmanns ungefiltertem Lagerbier und einem Bock.Das Lager ist leicht trüb mit einer erfrischenden Bitterkeit, während das Bock mit dunklen malzigen Aromen und subtilen Schokoladennoten perfekt ausbalanciert ist.Wir schließen mit 12 Unzen gelagertem Weizenbier und dem speziellen Heidelbeer-Ale der Brauerei ab.Dieses Ale – hergestellt aus einheimischen Früchten – bringt mich zurück in meinen Heimatstaat Michigan, wo ähnliche Fruchtbiere einst meine Campingausflüge am Lake Michigan begleiteten.Das nostalgische Ale wird für den Rest unserer Zeit in Patagonien mein liebster Reisebegleiter.Als einer der Big Player der chilenischen Bierszene setzt Kunstmann auf Tradition und Heimatverbundenheit.„Wir sind ständig auf der Suche nach lokalen Zutaten, die die Entwicklung von Unternehmern, Landwirten und der lokalen Wirtschaft unterstützen“, sagt Montecinos Jeldres.Kunstmann arbeitet mit über 300 Kleinstunternehmen zusammen, sagt sie, darunter lokale Imkereien, Heidelbeerfarmen und Hopfenbauern, um Zutaten für viele seiner Spezialbiere zu beziehen.Die lokale Hopfenproduktion steckt jedoch noch in den Kinderschuhen, trotz der Bemühungen der Brauerei, ihren eigenen anzubauen.„Derzeit wird der Anbau von Hopfen noch von der Austral University of Chile untersucht, da es sich um eine sehr empfindliche Pflanze handelt, die bestimmte klimatische Bedingungen zum Wachsen benötigt“, sagt Montecinos Jeldre.Forscher entwickeln Hopfensorten, die im feuchten Klima von Valdivia gedeihen sollen.In Zukunft hoffen die Brauer, dass die Investitionen so steigen, dass große chilenische Hopfenfarmen in Gang kommen.Während Kunstmann seine Position als Valdivias Fackelträger für Craft Beer genießt, haben andere Brauer die Branche aus einer anderen Perspektive betrachtet.Etwa 30 Minuten nördlich der Stadt, versteckt inmitten von Feldern und Wäldern, liegt die 2009 gegründete Cerveceria Cuello Negro. Während die preisgekrönten Biere von Cuello Negro Fanatiker in ganz Südamerika und darüber hinaus gewonnen haben, ist die Brauerei nicht leicht zu finden persönlich finden, nur über eine schmale unbefestigte Straße erreichbar, die sich durch eine ländliche Wohngegend schlängelt.Auf dem mit patagonischen Zypressen und Lorbeeren dicht bewachsenen Grundstück treffen wir Esteban Barra, einen der Chefbrauer, der erklärt, dass die Brauerei nach den Schwarzhalsschwänen benannt ist, die die nahe gelegenen Feuchtgebiete bevölkern.Zusammen mit dem Gründer Cristián Olivares kümmert sich Barra um 17 Tanks und ein Team von 20 Personen, das derzeit nur zwei Biere produziert: ein Pale Ale und ein Stout, von denen letzteres eine Goldmedaille von der Brussels Beer Challenge 2017 mit nach Hause brachte.Bei unserem Besuch sind die Anlagen voller Baumaschinen.„Wir verdoppeln alles!“sagt Barra mit einem Grinsen.Stolz zeigt er uns den 14 Jahre alten Gärtank der Brauerei.Das Aroma der Fermentation und der allgegenwärtige Nebel des valdivianischen Dschungels hängen in der Luft.Ich atme tief ein.Innen ist es ein enges Schiff mit einer lebhaften Atmosphäre.Barra hat die Persönlichkeit eines bescheidenen und geliebten Anführers.Er unterbricht unser Gespräch und gibt seiner Crew Anweisungen, macht ein paar Witze und hilft einem Teammitglied bei einem Ausrüstungsproblem.Aufgrund der Expansion von Cuello Negro sind alle Mann an Deck.Wir gehen weiter zur Nachgäranlage, wo Arbeiter eine kleine Menge Hefe und Dextrose in das Flaschenbier dosieren.Als wir nach den Zielen der Brauerei fragen, blickt Barra lächelnd auf, als wolle er seine Antwort verkürzen, und sagt, dass sie einfach gutes Bier brauen wollen, das eines Tages international genossen wird.Als wir gehen, verabschieden wir uns von Barra und seinem Team.Einer der Arbeiter rennt an uns vorbei, klopft mir wie ein lieber Onkel auf die Schulter und verabschiedet sich von uns.Auf der anderen Seite des Flusses von der Innenstadt von Valdivia liegt Isla Teja, ein kleines Stück Land, das von den Flüssen Calle-Calle, Cau-Cau und Cruces umgeben ist.Wenn Sie die Puente Pedro de Valdivia überqueren, landen Sie an einem Ort, der sich abseits vom Rest der Stadt anfühlt.Isla Teja hat eine jugendliche Energie, einen Unternehmergeist und eine beeindruckende natürliche Umgebung.Hier befinden sich einige der innovativsten Brauereien und Restaurants der Stadt, nur wenige Blocks von der ursprünglichen Anwandter Brauerei entfernt.In dieser erstklassigen Umgebung kulminiert die Konvergenz von Speisen und Bier im ersten echten Brewpub der Stadt.El Growler ist die Idee des aus Oregon stammenden Joel Driver.Als Universitätsstudent wählte Driver zunächst Valdivia als Ort, um seine Spanischkenntnisse zu verbessern.„Ich wollte in eine spanischsprachige Kultur eintauchen.Valdivia sah aus wie eines der besseren Programme.Damals hatte ich keine Ahnung, was in Chile los war“, sagt Driver.Nach seinem Abschluss zog Valdivia ihn immer wieder zurück und bald beschloss er, für immer zurückzukehren.Mit Erfahrung als Brauer und in der Weinindustrie entschied Driver, dass Valdivia ein Risiko wert sei.„Ich hatte das Gefühl, dass der Markt in Chile nach so etwas wie einer Brauerei verlangte, mit gutem Essen und experimentelleren Biersorten.Der Impuls war, die Craft-Szene hier voranzutreiben“, sagt Driver.„Als ich anfing, hier Bier zu brauen, wollten die Leute nur die typischen Blondes, Ambers oder Darks.“Driver und sein Team begannen, neue Stile wie Sours, IPAs und saisonale Fruchtbiere anzubieten, die auf positive Resonanz stießen.Heutzutage drängen sich einheimische Valdivianer, Touristen und viele durstige Universitätsstudenten innerhalb und außerhalb von El Growler.Das El Growler bietet ein Drehtür-Menü mit verschiedenen Biersorten sowie Gerichte, die von Drivers Lieblingsbrauereien in Nordamerika inspiriert sind.Neben gutem Essen und einer angenehmen Atmosphäre sind die Biere unglaublich.Mein Favorit ist das Black IPA – ein ausgewogenes Bier mit ausgeprägten Röstkaffee- und Schokoladennoten.Auch modernere Stile haben die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich gezogen.„Wir haben in den letzten Jahren viel mit Sours gemacht.Die Leute haben wirklich darauf reagiert“, sagt Driver.Einen Block vom El Growler entfernt liegt die Bar Bundor.Cerveceria Bundor produziert seit über einem Jahrzehnt preisgekrönte Biere, von Pilsner und IPAs bis hin zu Blonde Ales und mehreren experimentellen Stouts.Wir bestellen ein Belzaboo, ein schweres Imperial Stout, das beim Chile Beer Cup 2014 eine Goldmedaille gewonnen hat.Noch bevor er auf unseren Tisch kommt, bemerke ich seine intensiven, dessertartigen Aromen, die nur durch seine 11% vol. akzentuiert werden.Um das Bier zu begleiten, tun wir, was jeder wahre Vielfraß tun würde: es mit kochend heißen Churros und Dulce de Leche zu kombinieren.Bei Bundor zeigen die Etiketten der Biere Illustrationen von Trollen, Elfen, Nymphen und anderen Fabelwesen und Gottheiten.Um das volle Spektrum zu erhalten, bestellen wir Bundors vollmundiges Wee Heavy Scotch Ale – passenderweise geschmückt mit einem Bild des Monsters von Loch Ness, mitten im Brüllen.Zum Abschluss bestellen wir das IPA, benannt nach Kali, der hinduistischen Göttin der Zeit und des Todes.Es ist lebendig mit tropischen Fruchtaromen, während seine anhaltende Bitterkeit an getrocknete Zitrusfrüchte erinnert.Als die Sonne untergeht, ziehen wir uns über die Brücke nach Downtown und zurück zu unserem Airbnb zurück.Die Häuser in der Nähe stoßen bereits Rauch aus Holzöfen aus.Asados ​​– chilenische Grills – werden angezündet und das Klirren von Flaschen erfüllt die Luft.Wir gehen an der Laguna de Los Patos vorbei, die nach den großen Enten benannt ist, die den flachen Teich bewohnen.Eine Brücke überspannt das kleine Gewässer.Einheimische versammeln sich an den grasbewachsenen Ufern, picknicken und kuscheln im Gras.Am sonnigen Morgen nach unserem Ausflug durch die Isla Teja gehe ich nach draußen, um die Zeitung zu lesen, die mir mein Airbnb-Gastgeber gegeben hat.Der Verweis auf den Beer of America-Wettbewerb erinnert mich an mein Gespräch mit Daniel Travelli, dem Gründer der Organisation, eine Woche zuvor.„Copa Cervezas de América begann vor 11 Jahren im Jahr 2011 als Gespräch über Bier und wurde zu einer Veranstaltung, bei der Brauer zusammenkommen, wie die Craft Brewers Conference in den Vereinigten Staaten, aber kleiner“, sagt Travelli.Die Konferenz ist mittlerweile einer der Eckpfeiler des lateinamerikanischen Craft-Beer-Kalenders.Laut Travelli hebt sich Valdivia als Bierdestination vom Rest Chiles ab, zum Teil dank seines weichen Wassers und seiner deutschen Herkunft, die schon immer Wert auf Qualität gelegt hat.Gemeinschaft ist ein weiterer wichtiger Faktor.„Craft Brewer in Valdivia arbeiten jetzt zusammen.Nicht einzeln, sondern gemeinsam“, sagt Travelli.In einem Land, das laut Travelli auf seinen Individualismus stolz ist, fühlt sich diese Zusammenarbeit für das Gemeinwohl neu an.Zu diesem Gemeinwohl gehört es nach Ansicht vieler Brauer, sich gegen die Goliaths der Branche zu behaupten.Die Anfang des 20. Jahrhunderts von der CCU definierte Strategie, die Konkurrenz aufzukaufen, hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert.Heute stehen die Craft-Brauer von Valdivia vor der Wahl, zusammenzuwachsen oder Fusionen mit der großen Bierindustrie anzustreben, die hier zwei Hauptakteure umfasst: CCU und Cervecería Chile.„Ungefähr 50 % von CCU sind im Besitz von Heineken und ungefähr 51 % von Kunstmann sind im Besitz von CCU“, sagt Travelli.Wer einen anderen Weg gehen will, braucht Kooperation.Valdivia zu verlassen ist schwierig, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne.Es ist unser letzter Tag und kurz bevor wir auschecken, entdecken wir ein riesiges Ölleck unter unserem Mietwagen.„Mach weiter und bleib so lange du willst!“sagt unser Gastgeber.Während wir draußen sitzen und mit unserem Gastgeber unsere Bierabenteuer aufwärmen, laufen zwei große braune Pferde ohne Begleitung auf dem Bürgersteig an uns vorbei.„Wahrscheinlich sind sie aus dem Stall am Ende der Straße entkommen.Das passiert manchmal – schöne Tiere“, seufzt sie.Wir knacken ein Bier und sehen ihnen zu, wie sie in die Stadt wandern.Als unser Ersatzwagen endlich auftaucht, machen wir uns auf den Weg und fahren ein paar Stunden nach Norden zu einer abgelegenen Küste voller Surfbreaks.Als Souvenirs bringen wir die ideale Auswahl an valdivianischen Bieren für die Reise mit – Cuello Negro Stouts, Kunstmann Pilsner und Blueberry Ales, Bundor Stouts und andere Flaschen der neuesten Brauereien der Gegend, einschließlich Cerveceria Nothus.Endlich kommen wir an unserem kleinen Gästehaus an.Ein chilenischer Cowboy, bekannt als Huaso, reitet an uns vorbei.Sein Blick schweift für eine kurze Sekunde zu uns, bevor er sich wieder auf die staubige Straße vor ihm konzentriert.Jeder Tag in diesem abgelegenen Teil Chiles bewegt sich in einem traumhaften Tempo, alles schöne Wellen und trockenes Wetter.Nach unseren Surf-Sessions kommen wir zurück zum Haus und machen riesige Lagerfeuer und teilen unsere Biere.Die Sterne über uns sind frei – keine Lichter der Stadt, keine Autos.Nur das Geräusch klirrender Flaschen, ferner Wellen und das leise Wiehern der Huaso-Pferde den Hügel hinunter.Fans von „In Patagonia“ von Bruce Chatwin erinnern sich vielleicht an die Geschichte des Königreichs Araukanien und Patagonien.In dieser wenig bekannten historischen Geschichte erklärt sich der französische Anwalt und Abenteurer Antoine de Tounens zum König dieses riesigen und unwirtlichen Landes.Am Ende scheitert er natürlich.Er ist ein Außenseiter, ohne Armee und nur von einer Handvoll Einheimischer unterstützt.Was diese Geschichte darstellt, ist, dass Patagonien selbst die konventionellsten Menschen dazu inspiriert, kreativ zu werden, selbst wenn es ihre Hybris zerschmettert.Es erfordert auch, dass die kreativsten Personen schlagkräftig und abgehärtet werden.Valdivia hat viel durchgemacht, ebenso wie seine Bierkultur.Heute blicken seine Brauer über die Asche von Anwandter und das große Erdbeben hinweg in eine gemeinsame Zukunft.Während der Drang nach Qualität und Expansion mit Innovation und den sich ändernden Anforderungen der Trinker tanzt, bleibt für diese Brauer eines beständig: Stolz auf ihre Biere und auf ihre Region.Bierzubehör, Kunstwerke und Publikationen, die Sie zum Trinken anregen